Итак, я съездила в Стамбул.
В тот вторник я пыталась гулять по Парижу, но мне это быстро осточертело, и я зашла в студенческое тур-агенство на бульваре Сент-Мишель... И вот уже у меня в руках путевка в Стамбул на 4 дня и 3 ночи, из которых первый день – приезд заполночь, а последний – отъезд рано утром. Путевка стоила мне 258=165+48+30+15, а потом, уже на обратном пути, мне объяснили, что если бы я покупала по Интернету, то было бы всего 195=165+30. С собой я взяла 300 евро и "Баудолино" Умберто Эко – с одной стороны там много про Константинополь, с другой – иначе я бы его никогда не дочитала.Мечтала о Константинополе крестоносцев и Хлудова, - обнаружила Турцию «великого челночного пути», русских проституток и магазины с русскими надписями. Но все по порядку...В день отъезда я успела-таки посмотреть в Интернете погоду, и обнаружила как раз на эти два дня снег и -2.
Зная такой прогноз, я решила в первый же день, не мешкая, пойти смотреть рассвет на Золотом Роге, о котором столько раз читала... Когда я вышла из трамвая на набережной, заморосил дождь. Я пошла на мост через пролив Золотой Рог, хотя в общем было уже понятно, что никакого рассвета не будет – серая мгла и довольно серьезный дождь, хотя временами почти стихающий. На мосту стояла будка с охранниками, и я устроилась под крышей и смогла в первый и последний раз рассмотреть город с мечетями и минаретами на холме старого города, за которым было довольно легко представить себе золотое небо на восходе, потому что все-таки некие розовые полоски просматривались. Видела пароходы, приходящие уходящие в Босфор. И центр города на другой стороне Золотого Рога с обзорной башней генузийской постройки в Ренессансном стиле на его центральном холме, напротив моста.
Вообще, город стоит по обе стороны Босфора, но все более-менее интересное находится на европейском берегу, который, в свою очередь, разделен проливом Золотой Рог на старый город и современный центр. Старый город занимает полуостров и когда-то был полностью окружен стеной. Причем, та часть стены, которая пересекает полуостров и замыкает город, жива до сих пор и производит сильное впечатление. Серьезное сооружение. Я таких, наверно, еще не видела. Похожа на русские крепости – Смоленск или московский Кремль, потому что из кирпича, с зубцами и с красными полосками, чередованием белого и красного кирпича. Но только она тройная и квадратные башни, напоминающие скорее Иерусалим, стоят каждые 100-150 метров. Это при длине порядка 7 километров!
Мы проехали вдоль этой стены на автобусе во время обзорной экскурсии, которая прилагалась к путевке бесплатно, и на которую я вернулась в отель к 9 утра, погуляв по набережной под дождем, и даже обойдя султанский дворец со стороны моря и дойдя до Святой Софии под проливным дождем. Обзорная экскурсия была очень кстати, потому что как раз под конец ее дождь стал переходить в снег, гид рассказал нам, что неделю назад уже шел снег и город абсолютно парализовало, поэтому в этот раз мэрия приготовилась основательно, занятия в школах уже заранее отменили, технику привели в боевую готовность и т.д. И мы абсолютно правильно сделали, что не поехали по мосту через Босфор смотреть азиатскую часть города, - и так едва успели не попасть в пробки. То, что творилось в следующие полтора дня, иначе, как бураном, назвать сложно. Даже у нас в Питере такие бывают достаточно редко. А тут еще, видимо из-за близости моря, снег залеплял окна домов целиком и полностью, не сползая по стеклам.
Экскурсия включала посещение мечети султана Ахмата, которую также называют Синей Мечетью, и я наконец узнала на опыте, что в мечети спокойно можно заходить, и это абсолютно не беспокоит верующих. Что касается пяти ежедневных молитв, то всегда стоит человек у входа, который предупредит, что это время молитвы. В итоге я была в трех мечетях.
Знаменитая Святая София – это музей, там не молятся. Правда, музей без экспонатов. Просто надо платить за вход. (Вообще, цены на музеи кошмарные – я потратила на четыре музея 25 евро. Правда, для граждан Турции в три раза дешевле – прямо, как у нас :) )
Святая София колоссальна изнутри, но достаточно невзрачна снаружи. Оказалось, что то, что изображают на большинстве рекламных проспектов – это Синяя Мечеть, а не Святая София, как я думала. Внутри сохранилось несколько мозаик, но вообще-то она пустая и обшарпанная. Самые знаменитые византийские мозаики не в ней, а в храме Христа-Спасителя, до которого я не добралась.
После Святой Софии мы пошли по направлению к отелю. Метель бушевала вовсю, ботинки у меня промокли – хорошие я берегла на следующий день, когда обещали пик снегопада. Но очень скоро мы оказались у входа в Большой Базар, который занимает половину старого города. Он крытый, и там было тепло. Обстановка такая же, как на базаре в Иерусалиме – из каждой лавки к тебе обращаются на твоем языке, пытаются завязать разговор, вкладывая поразительное психологическое мастерство в обращение, которое длится те несколько секунд, что ты проходишь мимо прилавка. Мы там только перекусили и поглазели. Потом вышли на другой стороне и пошли смотреть самую большую мечеть – Сулейманову. Она, как и Синяя, 16 века, только чуть раньше. Смешно, что мечети называют по именам правителей, которые их строили – святых-то в Исламе нет...
Возвращаясь в отель, я снова поражалась тому, что все магазины и другие учреждения (парикмахерская, аптека, авиакассы, рестораны) в районе нашего отеля имеют вывески на русском, или по крайней мере надпись «Открыто». Еще в аэропорту я была принуждена вспомнить о Турции не как о столице туризма, а как о Мекке челночников – потому что одновременно с нашим приземлился самолет из Москвы, полный исключительно женщин среднего возвраста и достаточно похожего стиля в одежде. Уверенные в себе, красивые и стильно одетые, они селятся в том же квартале, где поселили нас. Он называется Лалели – по мечети Тюльпанов, которая в нем стоит. Надо сказать, что русские – практические единственные женщины, которых я видела на улицах Стамбула. Это мужской город... К сожалению, слишком медленно и постепенно вызревала во мне мысль, что надо бы и мне что-нибудь купить. В тот вечер я приценилась только к некоторым восточным сладостям.
На следующий день с утра мы с Ульямом отправились в султанский дворец – Топкапы. Для начала, пришлось померзнуть на трамвайной остановке, потому что пешком идти нам было слабО, а трамваи проходили не останавливаясь, настолько они были набиты. Видимо все, кто не смог поехать на машине, решили в этот день ехать трамваем. К этому моменту слой снега на припаркованных машинах уже превышал 10 сантиметров, и ветер со снегом по-прежнему сбивал с ног. На мечети Лалели висели внушительные сосульки, а те автомобили, что двигались, одели на колеса цепи, чтоб не скользить. Когда мы пришли во дворец, он был закрыт. Однако, охрана как раз была в процессе выяснения, какие именно части его и когда все-таки откроют для посещения. Мы пошли в соседний археологический, где тоже была открыта только часть, посвященная древнему Востоку. Львы с ворот Вавилона, шумерская клинопись (от законов Хамураппи до частных писем и школьных тетрадок), Ассирийские рельефы и даже что-то из Урарту, которое, оказывается есть центральная (горная) Турция, чуть ли не Кавказ. Странно я устроена - мне намного проще усваивать, как и что устроено на Ближнем Востоке, когда нахожусь близко к месту действия, хоть и в таком же музее или тур-агенстве, как в Париже или Питере. Собственно, я для того и ехала, чтобы в моей голове Турция стала уже не дальней целью, а центром для новых планов.
Потом нам удалось с корейской экскурсионной группой ненадолго проникнуть в залы закрытого эллинистического периода. На самом деле и ладно – потому что если бы он был открыт, то это огромное здание, сплошь полное греческой скульптуры, голов и торсов, поглотило бы все силы, и не оставило бы в голове ничего, кроме бесконечного ряда мраморных статуй – так их там много. Мы вернулись в Топкапы. С нас взяли 12 миллионов (там сильная инфляция и все в миллионах лир) и сказали, что открыта сокровищница (обычно в нее надо платить 10) и часть дворца. У меня возникло сильное подозрение, что за счет суматохи и беспорядка нам удастся осмотреть так же и часть гарема, куда обычно отдельный билет. Поэтому я рванула осматривать все дальние террасы, выходящие на Босфор. В результате, когда мы добрались до сокровищницы, и как только мы начали ее осматривать, музей все-таки стали закрывать (хотя было всего 2 часа дня) и нас выставили, не дав досмотреть даже по-быстрому. Ну, там было всего порядка пятидесяти витрин, чуть больше, чем у нас в золотой кладовой, и мы осмотрели из них первый десяток. Я еще успела взглянуть на какой-то знаменитый алмаз, но в спешке никакого чувства он у меня не вызвал – мало ли стекляшек?
В самом дворце были открыты только выставка китайского фарфора (того самого!) и залы, где хранятся исламские реликвии – пальто, меч и лук Пророка, как я думаю, подлинные, и всякие шкатулки и реликварии с волосками бороды, зубами, следом ноги, а также сандали и прочее – скорее всего подделанные на протяжении истории. Было там и письмо Пророка коптам и посох Моисея – этакая тоненькая тросточка из ветки дерева с развилкой. А вот мечи первых калифов наверное подлинные. И всякие предметы из Мекки, привезенные в столицу в ходе Первой Мировой. Все-таки это была огромнейшая империя – с 16 по 19 век это все современные арабские страны плюс Балканы и северная Африка.
После дворца мы пошли смотреть зал утопленных колонн – 336 колонн в подземном зале, который римляне (точнее, византийцы - 6 век) устроили для запасов воды – т.е цистерна. Некоторые из них используют вместо оснований куски римских скульптур, а «колонна слез» на мой взгляд совпадает по отделке с кусками дворца на площади Беязит, откопанными недавно при строительстве метро и выложенными пока просто там же на площади, что находится между Лалели и Университетом.
Этот зал-цистерна производит незабываемое впечатление. Нам, наверное, повезло, что мы были там почти одни. Можно было свистнуть, пробуя эхо, любоваться игрой отражений и арок, стоять в темноте на мостике ведущем в бесконечность... – как раз перед тем, как оттуда нас тоже попросили и закрыли музей. Но там времени хватило. Я как раз уже все обошла и делала второй круг. Вода там стоит на полметра, и над ней проложены мостки – не по всему залу, а дорожкой по периметру и отдельно к «колонне слез», к «Медузам» (головы Медузы Горгоны в основании колонн) и в закуток, где коридор колонн кажется бесконечным. Почти как у Эшера, только вдобавок вода капает со сводов и круги медленно расходятся, пересекаются, отражения колонн колышатся – не слишком, а как раз для повышения мистического чувства...
Вечером дочитывала Умберто Эко – на самолет мне не хватило. Утром сбегала еще до площади, где я еще не была, потому что она в направлении от старого города, и обнаружила совсем другой Стамбул – современный, с широкими улицами и деловой жизнью. Впрочем, я бы и так его увидела из автобуса, когда нас повезли в аэропорт – конечно, должен где-то быть и нормальный современный город. Но для меня пока Стамбул останется обветшалым и мрачным скопищем узких улиц и домов, половина их которых стоят пустые с выбитыми стеклами – да еще и занесенный снегом на 25 сантиметров – таким я его видела больше всего – когда гуляли вечером второго дня.
В любом случае, я очень довольна, что съездила. Да, я увидела не то, что собиралась увидеть. Но я увидела то, чего не ожидала. И мне ни на секунду не было скучно – все впечатления были сильные, а постоянная борьба с непогодой добавляла остроты. В последний вечер я еще выскочила из отеля пол-одиннацатого и добежала до Интернет-кафе в квартале Сулеймановой мечети – отнюдь не туристическом, зато университетском. А когда возвращалась, то разговорилась на улице у самого отеля с девушкой из Украины, которая объеснила мне, что Лалели – это даже квартал, известный даже не столько челноками, больше русскими проститутками. Не зря там самые дешевые гостиницы!..
Через пару лет, в ЛИ я увидела фотографии, которые довольно адекватно отображают мои тогдашние впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/natashaa_357/post37538559